Dit wil ik doen omdat ik in de koplampen ook al xenon verlichting heb geplaatst en het dimlicht van de koplamp geeft een geelig licht wat absoluut niet staat in combinatie met het heldere licht van de xenon lampen.

Als eerste de grill verwijderen. Daarna de metalen onderplaat. Zo kunnen de koplampen per kant verwijderd worden voor optimale vrijheid en bedienings gemak.

De koplamp heb ik op het een schuimrubber ondergrond gelegd tegen beschadiging van het glas.

Aan de achterzijde van de koplamp kunnen nu de rubber doppen verwijderd worden.  Vervolgens het gehele snoer met alle kleine lampjes voorzichtig uit de koplamp verwijderen en de oude steeklampjes uit hun fitting trekken. Als alle steek lampjes verwijderd zijn kunnen de ledjes geplaatst worden.

1 kanttekening, de ledjes werken helaas maar op 1 manier, dus kan het zijn dat je sommige ledlampjes nog om moet draaien. Dit is dus af en toe even testen om te kijken of het goed gaat.

Als het gehele snoer van ledjes is voorzien en is getest dan kan het snoer met ledjes weer teruggebouwd worden in de koplamp. Dit zal wel wat geduld en tijd kosten, maar met behulp van een lange schroevendraaier kun je heel goed sturen waar je het lampje wil hebben.

Wanneer alle lampjes op de goede plek zitten nog even testen of de lampjes het inderdaad nog doen voordat de rubber doppen weer teruggeplaatst worden. Helaas kwam het bij mij voor dat na het plaatsen van de ledjes in de koplamp dat er sluiting optrad. Na veel zoeken bleek het uiteindelijk om sluiting te gaan in 1 van de ledjes. Dit heeft de nodige zekeringen gekost, maar na het verwijderen van alle ledjes en 1 voor 1 herplaatsen kwam ik erachter welke de boosdoener was. Mocht er een zekering springen: nr 7 is voor links en nr 8 is voor rechts. Als alle ledjes werken en naar wens zijn ingebouwd kan de koplamp weer teruggebouwd worden.  

Ledjes in angeleyes plaatsen. is a post from multivan web-log.

Benodigdheden:

Hendel aan het stuur met MFA bediening.
1 draadboom vanaf de hendel naar de zekeringenkast.
1 draadboom t.b.v .buiten temperatuur sensor.
1 buitentemperatuur sensor ( let op, kan verschillen per bj)
Voor 1999 357 919 379A, na 1999 1J0 919 379

De hendel voor de teller unit met bedrading (zonder temperatuur senor) kun je kompleet kopen bij bijvoorbeeld Internet winkel voor kabel en hendel  (geen binding met dit bedrijf)

Tellerunit met MFA:

Als je beschikt over alle delen dan gaan we beginnen. Als 1e de min van de accu los nemen. Daarna gaan we verder met de kappen bij het stuur te verwijderen. In de onderste kap zitten drie schroeven. De linker en de rechter schroef (geel omcirkelt) houdt de twee schalen bij elkaar. De middelste schroef (rood omcirkelt) fixeert de kap aan het stuur huis.

Als de kappen verwijdert zijn dan gaan we de zwarte rand die rondom de teller unit zit verwijderen. Dit kan door de twee schroeven te verwijderen die in de rand zitten.

Om de zwarte rand te verwijderen hoeft het stuur (nog) niet verwijdert te zijn. Indien je iets moet doen achter de teller unit, dan kan het stuur dus gewoon blijven zitten. Na het verwijderen van de rand trek je de rand naar je toe en kantelthem naar boven toe. Dit past precies tussen het dashboard en het stuurdoor.

De teller unit kan gedemonteerd worden door verwijderen 1 schroef links en 1 schroef rechts in de unit. De unit kan je dan naar je toe trekken en de kabels aan de achterzijde worden dan zichtbaar. De stekkers van de unit zijn geborgd met klemmen.

Door de klem over zijn borging te tillen komt de stekker los.
Aan de andere kant van de unit zit nog een blauwe stekker. Deze losmaken werkt op dezelfde manier.

De unit past nu ook net als de zwarte afdek kap tussen het stuur en het dashboard door en kan apart gelegd worden.

Nu het stuur verwijderen. LET OP! MET DEZE HOW TO KAN IK OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN. ALLE HANDELINGEN GEBEUREN GEHEEL OP EIGEN RISICO.

Als eerste het stuur verdraaien tot de spaken van het stuur 90° t.o.v. het dashboard. Dan kun je met een lange platte schroevendraaier aan de achterzijde in het stuur de klem waarmee de airbag vast zit los wippen.

Nadat de airbag losgewipt is kun je hem voorzichtig optillen en het stekkertje losmaken die in het midden van de airbag gemonteerd zit.

Nadat de airbag verwijderd is het stuur in de rechtuit positie zetten. (is nodig om straks bij het terugplaatsen van het stuur weer op dezelfde positie komt te staan.) Nu de stekker van de airbag (sleepring onderkant stuur) losmaken. Als je de sleepring namelijk vergeet los te maken dan kost dat iets meer dan 140,- euro en das zonde geld!!. Met dop 24 nu de moer in het stuur losmaken. Daarna je ervan overtuigen dat het stuur nog steeds recht staat. Hierna het stuur verwijderen.

De stuurkolom hendels zijn hierna aan de beurt. Deze zit vast met drie schroeven. Eerst moeten de stekkers uit de hendels verwijderd worden. Dan de drie schroeven losdraaien en de stuurkolom schakelaars verwijderen.

Na het verwijderen van de stuurkolom schakelaars kan de oude hendel verwijderd worden en de nieuwe hendel hiervoor in de plaats komen. Het nieuwe geheel weer terugplaatsen op de stuurkolom.

Hierna gaan we aan de bedrading beginnen aan te sluiten/aan te passen. Met behulp van een extractor kunnen we de draden uit de stekkers los maken. Zo kunnen we zonder veel gedoe de bedrading in de nieuwe stekker steken.

En de draad uit de oude stekker weer in de nieuwe steken. (de geel/bruine)

De andere kant van de stekker (de groene 4 kantige) mag achter in de zekeringen kast gedrukt worden op positie V

De zekeringenkast los nemen en naar voren kantelen.

En de vergrendeling van de stekkers opzij te schuiven.

Hieronder even een foto van waar je ongeveer moet zoeken. Heb dit voorbeeld er even bij gedaan, dat geeft iets duidelijker aan waar positie V zit. Als je voor de zekeringenkast zit is het dus de 3e vakje aan de bovenzijde.

Nu moeten we de groene stekker openmaken om de extra draden te kunnen steken. Zo kan de MFA unit communiceren met de stuurhendel. Als eerste de Ty-rap doorknippen en de borgplaatje verwijderen.

Nu kan het binnenste van de stekker los genomen worden en kan de penbezetting bekeken worden. Dit staat heel klein op de stekker.   

Zo kan het niet fout gaan. De extra draden die gestoken zijn  zie je op de foto, geel, rood, blauw en groen.

De stekker kan hierna weer in elkaar gezet worden en wederom een ty-rap plaatsen  als zijnde trekontlasting. Vergeet ook niet het paarse borgplaatje weer terug te drukken. De groene stekker is nu voorbereidt.

In de onderste rij van de zekeringen kast vindt je de  stekkers die verbonden zijn  van de kabelboom van de teller unit. De stekkers die je nodig hebt zitten op positie G. (zijn twee blauwe stekkers naast elkaar) Omdat de vergrendeling van de zekeringen kast toch al los is kun je de stekkers na losnemen en de blauwe stekkers na je toehalen om de nieuwe bedrading in de desbetreffende gaatjes te steken.

Volg hierbij de gebruiksaanwijzing die bij de set geleverd wordt van de kabelboom en hendel. Als laatste kan de kabelboom voor de buiten temperatuur sensor geplaatst worden. Volg ook hierbij het schema wat bijgeleverd is. De bruine kan gewoon op het massa punt aangesloten worden die op de rechterbeugel gemonteerd zit. Of gebruik de ringtong en maak zelf ergens een massa punt.

Hierna de alle stekkers weer terug plaatsen in de zekeringen kast en van de zekeringen kast de blokkering weer terug duwen. Overtuig je voor het terugplaatsen van de zekeringen kast dat er geen  bedrading klem komt te zitten tussen de metalen delen wat later  kortsluiting kan veroorzaken. Nu kan het stuur terug geplaatst worden. Houdt het stuur recht en plaats het over de stuurpen. Borg het stuur met de moer. Nu de stekker van de sleepring aansluiten. De airbag aansluiten en in het stuur plaatsen. Let op bij het terug plaatsen van de onderste stuur kap op de uitsparing in de kap voor de sleepring. Kijk hier goed naar en breng de bovenste kap ook aan. Borg alles met de 3 schroeven.

Nu nog de accu aansluiten. En als alles goed aangesloten is en het contact wordt aangezet dan kun je genieten van je teller unit met MFA functies. 

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld het verbruik in plaats van het aantal liters per 100 km om te zetten naar aantal kilometers per liter. Dan hoef je zelf niet steeds om te rekenen naar je verbruik. Vindt dit zelf wat prettiger.

Veel succes met de inbouw.

MFA tellerunit aansluiten in een T4 is a post from multivan web-log.

Als 1e de wielbouten wat loos geven zodat het wiel nog wel vast zit aan de naaf. Dan de auto opkrikken met een garage krik en de auto vervolgens met een as steun opvangen om mogelijk ongecontroleerd zakken van de auto te voorkomen.
Als de auto op de assteun staat kunnen de wielbouten los gedraaid worden en het wiel verwijderen.  Als je op de remklauw kijkt zie je het volgende

A: is de geventileerde remschijf

B: is het versleten remblok

C: is de remzuiger, die wordt bediend door het voetpedaal. Als je op de rem trapt komt de zuiger naar buiten drukt de blokken tegen de schijf aan waardoor de auto dus remt.

We moeten nu ruimte gaan maken tussen de remschijf en de remblokken. Omdat er een rand op de remschijf ontstaat door het slijten van de remblokken op de schijf ( de blokken moeten sneller slijten als de schijf zelf!!!!) is het lastig om zometeen de klauw te verwijderen. De rand gaat tegenwerken en laat het geheel vast lopen.

Met behulp van een grote waterpomptang kunnen we de remzuiger voorzichtig terug drukken.  Plaats de tang op het remblok en  druk zo het geheel terug. Een paar mm  moet genoeg zijn om het geheel genoeg ruimte te geven om zo zonder veel problemen het spul te demonteren. De kabel voor de remslijtage indicator kan wel alvast los gemaakt worden.

Door twee kunstof dopjes te verwijderen die op de klauw zitten komen we bij de glij stiften die er voor zorgen dat de klauw heen en weer kan bewegen.

Als de kunstof dopjes verwijderd zijn kunnen we met in inbus nr7  de glijstiften losdraaien. Inbus 7 is geen standaard maat!!!!!!!!!

Hier een foto van een (licht) vervuilde glij stift. Als een remblok blijft slepen aan de remschijf dan is dit vaak het probleem van het aanlopen op de schijf. Vervuiling houdt de klauw tegen om soepel heen en weer te kunnen glijden. Na een lekkere schoonmaakbeurt loopt het allemaal weer soepeltjes.

Indien er voldoende ruimte tussen de remschijf en de blokken zit kan de klauw in de aangegeven richting weggenomen worden. Wanneer er veel remstof aanwezig is (zoals bij Berrie het geval was) dan kan het even lastig zijn om de delen te verwijderen. Met wat geduld en een schroevendraaier lukt het uiteindelijk alsnog.

Als de klauw verwijderd is dan valt het op dat het blokje aan de zuiger kant blijft zitten. Dit hoort dus ook zo te zijn vanwege een soort kroon die in de zuiger geklikt zit. Zo haal je als 1 geheel de klauw inclusief beide remblokken los. Doordat het buitenste remblok erg vast zat is die op de beugel blijven zitten waarop de remklauw gemonteerd zit. Let op de beugel hoeft niet gedemonteerd te worden. (alleen losmaken als je de schijf ook gaat vervangen)

Met behulp van een schroevendraaier het remblok losmaken en hierna kan alles met een scherp voorwerp schoongekrabt worden voor een goede geleiding van de remblokken over de remklauw houder. Hier zit remstof en roest op vast gekoekt.

Nu nog even alles wegspoelen en ontvetten zodat we zometeen de glijvlakken kunnen insmeren met een vet zonder geleidende delen (dit ivm mogelijke storing in het ABS gedeelte, dus geen kopervet gebruiken!!)

Als alles schoongemaakt is dan gaan we de glijvlakken insmeren met wat vettigheid wat hittebestendig is. Zo kunnen we in ieder geval garanderen dat de glijvlakken gangbaar blijven. Er zit helaas ook een nadeel aan, namelijk dat vuil en stof weer in het vet blijven plakken. In dit geval kiezen we voor het gangbaar houden van de glijvlakken en nemen we het nadeel maar op de koop toe.

Voordat de remblokken in de klauw geplaatst worden eerst controleren of de remzuiger in zijn maximale begin positie staan. Met het plaatsen van een waterpomptang op de zuiger kun je hem heel makkelijk weer terug duwen. Neem even een kijken in je remvloeistof reservoir. Als deze vrij vol zit en je moet de zuiger nog terugduwen dan is er tussentijds bijgevuld en is de kans op overstromen zeer groot. Remvloeistof is zeer agressief en bijt de onderdelen met verf uit. (de verf lost op en onderdelen gaan roesten)

Voor het plaatsen van de nieuwe remblokken laat ik nog even zien het verschil in dikte, nieuw en oud spreekt voor zich.

Als eerste moet het kabeltje van de remslijtage indicator door de klauw heen gevoerd worden.

Hierna het remblok met het kroontje in de remcilinder drukken. Deze zit nu vast en "geborgd".

Nu kan ook het andere remblok geplaatst worden. Deze zul je alleen vast moeten houden en zo in zijn geheel moeten plaatsen.   

Als de remklauw in zijn positie zit dan kun je met de schoongemaakte en opnieuw ingevette glijpennen de remklauw weer vastzetten. 

Als de klauw weer vastgezet is dan mogen de twee kunstofdopjes ook weer terug gedrukt worden. Dan de stekker van de slijtage indicatie weer in zijn houder drukken.

Ook het kabeltje niet vergeten te begeleiden en vastdrukken onder het ontluchtingskapje van de remklauw.
Tot slot nog de metalen ronde klem terug plaatsen en dan ben je in principe gereed voor deze kant.

Na het wiel te plaatsen en de assteun te verwijderen kan de auto weer met de wielen op de grond gezet worden.

Vergeet nu alleen niet om als eerste weer je remzuiger naar de schijf toe te pompen met je rempedaal, anders denk je over remmen te beschikken, maar die werken nu nog even niet!!!!. Dus eerst een aantal keren op het rempedaal trappen om weer een goede werking van de remmen te garanderen.

Tevens moet je voorkomen dat je in de eerste paar honderd km een noodstop moet maken. De remblokken moeten namelijk nog inslijten op de schijven.

Omdat er van iedere auto meerdere soorten remblokken zijn kun je het beste de oude remblokken meenemen omn te voorkomen dat je de verkeerde mee krijgt. En uitgerekend op zaterdag is dat niet handig. We hebben nu 1 zijde van de auto gedaan, de andere kant werkt hetzelfde.

Succes

Rene

Remblokken vervangen (150PK) is a post from multivan web-log.

Omdat ik alles in mijn eigen garage wil doen moet de bus achteruit de garage in om zodoende de maximale ruimte te krijgen om het projekt uit te voeren.

Om de auto nu naar binnen te rijden moet als eerste de achterklep spoiler verwijder worden. De garage deur opener is in deze de boosdoener. Als het hefdak geplaatst gaat worden moet de spoiler er toch af dus meteen maar beginnen.

Als eerste de M6 boutjes losdraaien waarmee de spoiler vastgezet is aan de binnenzijde van het dak. Daarna met gepaste kracht de spoiler omhoog trekken en meteen de PU kit lossnijden om de spoiler los te krijgen. Het stukje duc-tape is ter voorkoming van lakschade.

En zie daar de spoiler is los.

Wat een blote billen gezicht zo zonder spoiler. Is weer even wennen, vindt ik met spoiler toch mooier, maar helaas dat gaat niet meer.

Nu de auto helemaal binnen staat beginnen met het afplakken van de auto. Zowel de binnenzijde als de buiten kant gaat geheel in het papier. Het afplakken doe je ter voorkoming van mogelijk roestplakken. Het zaagsel wat vrij komt tijdens het uitzagen van het dak moet niet ergens op de auto blijven liggen en zo van die roestplekken gaan zorgen.

Als de auto in het geheel is afgeplakt dan kan het 1e gat boren beginnen. Altijd weer een spannend moment, want je kunt hierna niet meer terug. Nou,. schietgebedje en hopla gat boren in je dak.

Hmm, voelt wel vreemd, maar goed. De zaag erbij en daar gaan we. Keurig langs de plaat zagen om zo de ideale lijn aan te houden. Ik zaag vanaf de binnenkant. Hier kun je goed de lijn volgen waar het plaatwerk dubbel is uitgevoerd. Dat is voor dit hefdak de maat. ( kan niet fout )

Het schiet lekker op zo. Achterkant wordt met sjorband opgevangen om vallen te voorkomen.

Na het verwijderen van de dakplaat ziet het er weer als volgt uit.

Aan de voorkant komt een verstevigings frame die weer moet zorgen dat de carroserie weer dezelfde stijfheid krijgt als voor de dakoperatie. Het dak aan de voorkant wordt dan ook volgens de vorm van het verstevigings frame uitgezaagd. Dit is een nauwkeurig klusje wat aardig wat meetwerk vraagt. Ook met een mal moet er toch nog veel gecheckt worden.

Voor het bevestigen van de scharnieren en de gasveer steun moeten er 10 blindklikmoeren geplaatst worden. De auto moet even de garage uit om dit uit te kunnen voeren.

Met behulp van een speciaal stuk gereedschap is het plaatsen van de blindklinkmoer een fluitje van een cent. (Zwager Jack, bedankt voor het regelen!!!!)

Ook het verstevigingsframe aan de voorzijde moet natuurlijk goed vast gekit en gepopt worden. Met wat houten latten drukken we het paneel aan zodat ie goed vast zit.

Door middel van het vastmaken van het schaar-scharnier kunnen we de kit goed aandrukken.

Ook de steun voor de gasveer ( hier verkeerdom gemonteerd) kunnen we de langsdrager goed aantrekken. De kit wordt er goed onder vandaan geperst. Wat zal dat vast zitten zeg.

Nu kunnnen de kunstof blokken in de goot gelijmd worden. De achterste worden nog van buiten af geborgd met een schroef, die is zo vast te zetten waarna alles rondom in de kit gezet kan worden en netjes glad te maken ( voor zover dat gaat).

Nog even een tip. Plak eerst de randen af alwaar het blok geplaatst gaat worden.

De blokken aan de voorzijde worden van onder vast geschroefd, dus even de maat opmeten van het oude dak en dan het gat boren. Ook hier de zijkanten afplakken en kitten maar.

Doordat de voorkant rond weg loopt en ik graag wil dat de kunstof blokken ook in deze vorm meeloopt even met wat kunst en vliegwerk de blokken aandrukken zodat het straks netjes uitziet.

Na het verwijderen van alles ziet het er als volgt uit.

Nu de aluminium lijst vastmaken waarin het tentdoek vastgezet wordt. Met behulp van schroeven en butyl kit het geheel vast zetten. Butyl kit blijft elastich en zorgt dus voor een blijvende elastische verbinding en is op die manier waterdicht.

De laatste loodjes:

Hefdak plaatsen op T4 is a post from multivan web-log.

Als eerste zetten we de auto op as-steunen. Dit ter voorkoming van het ongecontroleerd naar beneden vallen van het voertuig. Als de assteunen geplaatst zijn kan de eventuele onderbak onder de motor gedemonteerd worden. Hiervoor 4 moeren M8 (sleutel 13) en 2 moeren M6 (sleutel 10) losgedraaid worden. Hierna moet de metalen bak aan een klemveer die aan de voorzijde van de auto zit blijven hangen. Overtuig je er van dat ie dan ook blijft hangen, want soms kan ie wel eens naar beneden komen. Als de bak uit de veer gehaald is, de bak aan de achterzijde iets optillen en verder naar voren trekken en dan onder de auto weghalen. Nu de – kabel van de accu losnemen om kortsluiting te voorkomen.

Als je hierna onder de auto gaat liggen dan zie je het volgende beeld.

Nadat de – (min)kabel van de accu is losgenomen beginnen we met de + (plus) van de startmotor los te nemen, sleutel 13. Ook de stuurdraad van de startmotor losnemen, dat is een losse stekker met klem verbinding. Zie in de rode cirkel in de foto hieronder. waar de + kabel al is losgenomen. ( achter de grote witte stekker)

Nu gaan we beginnen met de drie inbusbouten los te maken waarme de startmotor aan de bak gemonteerd zit. 1 van de bouten is van onder af niet te zien, die heb ik schematisch in de foto geplakt (nr 2) zodat je een idee hebt waar of ie te vinden is. Vanaf het linkervoorwiel kun je hem heel goed zien en losdraaien.

Vanaf de bovenkant even een foto met de reeds losgedraaide bout nr 2:

Na het uitnemen van de startmotor even kijken of het dezelfde is als die er uitgekomen is, en ja hoor, ziet er identiek uit.

Voordat de nieuwe startmotor geplaatst wordt even met wat perslucht door het gat blazen waar de startmotor zit, even stoppen met ademen, uche uche, wat een stof zit hier verzameld. (is afkomstig van de koppelings plaat). Na het blazen kan de startmotor geplaatst worden en inbouwen volgt in omgekeeerde volgorde.

Na het vervangen ziet het er als volgt uit:

Voor het monteren van de ondebak die onder de motor zit even testen of de startmotor werkt, zo ja dan kan de bak ook gemonteerd worden. De auto weer omlaag en klaar is de klus……..

Succes..

René

Startmotor vervangen van T4 is a post from multivan web-log.

Voordeel is in deze dat alles er nog bij zit. Zo zitten de matrassen en de bedplanken zelfs nog onder de polyester kap. Het betreft hier een Westfalia hefdak met gasveren. Zoals de foto’s laten zien gaat het om een zeer knap exemplaar.

De 1500,- euro die ik dus voor dit dak heb betaald is het mij zeker waard.

Het dak moet natuurlijk eerst in zijn geheel gedemonteerd worden alvorens ik het dak kan gaan plaatsen (jazeker, ook dit wil ik zelf gaan doen)

Het dak met kleine kraan met loopkat op het dak van mijn auto gelegd.

Het dak was toch zwaarder als ik eerst ingeschat had. Ook na nog wat losse delen te hebben verwijderd denk ik toch nog zo’n 125kg. Dit werd dan verdeeld middels 3 dakdragers. Na de boel stevig verankerd te hebben rustig naar huis gereden.

Thuis aangekomen natuurlijk het dak weer verwijderen, maar hoe doe je dat zonder al te veel rompslomp. Mijn broer bracht uitkomst. Met een heftruck het dak verwijderd.

Eerst alle sjorbanden losmaken en hopla, dak eraf.

Na het dak thuis in de garage geplaatst te hebben kan het demonteren beginnen.

Als eerste het hefdak volledig openen om zo een goed zicht te krijgen op wat er allemaal los moet.

Qua hoogte past het allemaal net.                                                                                          

Even een blikje in de binnenkant hoe dat er ziet                                                                        

Doordat het dak nu omhoog staat is het tentdoek gespannen. De spanning in het tentdoek wordt gemaakt door twee gasveren die onder het doek zijn geplaatst. Door aan de achterzijde van het dak de rubberen pees uit de aluminium strip te halen komt de tent los. Pas wel op, als het doek los komt gaat het dak nog een stukje verder omhoog.

Als het dak maximaal omhoog staat staan de gasveren niet meer onder spanning. Het doek is nu rondom los en we gaan van de achterste schaar (scharnier) het laatste boutje M6 losmaken. Hierna kunnen we starten met het demonteren van de gasveren.

Let op, doe dit alleen in een volledig geopende toestand, er staat veel kracht op dit soort onderdelen. Ondersteun ook de polyester kap, deze is ook nog wel zwaar. Voorkom dus dat ie naar beneden kan zakken. Hierna het dak laten zakken totdat er een opening blijft van ca 40cm. Nu de overige M6 boutjes losmaken en het dak verwijderen.

Nadat het dak verwijderd is kunnen we beginnen met het demonteren van de aluminium lijst waar het tentdoek aan vast gezet is ( waarin de pees zat) Het valt mij meteen op dat de lange kant van deze lijst is vastgezet met kleine parkers. De kopse en achterkant is vast gezet met grotere parkers. Waarom weet ik niet, maar dit zal wel een goede reden hebben.

Na alle schroeven verwijdert te hebben kunnen we beginnen met de lijst los te snijden. De kit blijft ondanks het los snijden zijn kleef kracht houden. Wonderbaarlijk spul deze kit.

Nadat de lijsten verwijderd zijn ben ik aan de wind afwijzer begonnen, deze zit ook vast gekit ( of het was dubbelzijdig tape?) Voorzichtig aan 1 kant beginnen en dan begeleiden tijdens het lossnijden.

Na deze windafwijzer gedemonteerd te hebben beginnen we met het losboren van alle popnagels. Om deze allemaal bloot te leggen eerst de rubber vulblokken verwijderen die in de regengoot geplakt zitten.

We beginnen aan de achterzijde, in het het midden zien we een verdacht plekje waar wel eens een schroef onder zou kunnen zitten.

Na verwijderen van het dopje (of kit dotje) komt er inderdaad een kruiskop schroef te voorschijn.

Na de schroef verwijder te hebben snijden we de kit langs de randen helemaal in en ziedaar het resultaat, een verstopte popnagel onder het kunstof blokje.

Dit is natuurlijk zo’n popnagel die je geheid vergeet of niet ziet als je de achterste verstevigingsbalk gaat demonteren.

Nu kunnen alle popnagels dus uitgeboord worden en de kit lossnijden door een scherpmes tussen de profielen te plaatsen. Met een schroevendraaier iets onder spanning houden en dan met enige voorzichtigheid alles rondom lossnijden.

Doordat het lengte frame akelig dicht langs de randen loopt en ook deels onde de schuifdeur rail heb ik deze met een haakse slijptol weggeslepen. Zo ontstaat ruimte om met het mes in de hand de kit weg te snijden. Geen makkelijke klus, want het het muur vast.

Ook aan de bovenkant de grote ronding van het dak die eindigt in de regengoot deels weggeslepen om ruimte te maken. Anders kun je er niet bij om de kit weg te snijden.

Aan de ander kant geld eigelijk het zelfde, alleen heb ik nu gebruik gemaakt van een plamuur mes waar ik een scherpe kant aan geslepen had, dit werkt veel sneller. Ik had deze kant in een ½ uur los, de andere kant deed ik 2½ uur over.

Dus eerst de ronding wegslijpen

Vervolgens met het plamuurmes in de hand de kit wegsteken.

Na de langsdragers verwijderd te hebben moet alleen het zwarte vulstuk aan de voorkant nog verwijderd worden. Deze zit ook vast geschroefd, maar vanaf de onderzijde, verstopt onder een schuimrubber plaatje.

Na de schroef verwijderd te hebben, de kit insnijden en dan een schroevendraaier op de kopse kant insteken. Dan komt het vulstuk vanzelf los.

Met wat wrikken en beleid optillen scheurt de kit vanzelf los. Hierna het blok in zijn geheel verwijderen.

Nu de centrale verstevigingsplaat waar de vergrendeling zit verwijderen. Deze zit ook zo goed verlijmd als de zijstukken. Eerst de 4 kruiskop schroeven en dan de centreer stift losnemen. Nu alles gedemonteerd is kan me dak schoongemaakt worden ( is erg vies geworden) en kan ie naar de spuiter. Hij wordt van dat mooie techno blauw.

Ga van de week alle onderdelen kitvrij maken. Dan datum prikken om bus leeg te trekken. Hierna gaat de grote hersenoperatie van start. Eens kijken of we een mooi hefdak op de bus kunnen krijgen.

René

Inmiddels is mijn dak in de juiste kleur gespoten, bekijk het resultaat maar eens, ziet er weer gelikt uit.

Een gebruikt Hefdak van een T4 verwijderen. is a post from multivan web-log.

Op marktplaats en andere koopjes sites schaf je wel eens dingen waarbij je later denkt van: had ik het maar niet gedaan, want dit past niet. Herkenbaar want ik had dit laatst dus ook.

Voor 225 euro een lederen stuur gekocht die voorzien was van een ESP. Tijdens het willen plaatsen van dit stuur kwam ik er achter dat de sleepring van het stuur helemaal niet overeen kwam met de stuurring die ik zelf had. Eigenlijk wel logisch, want ik heb zelf geen ESP.

Nu kan ik twee dingen doen, doorverkopen en hopen dat ik hetzelfde er weer voor terug krijg of het stuur gaan veranderen zodat het weer op mijn auto past.

Ik heb gekozen voor optie 2.

Dit heb ik dan ook op foto vastgelegd en wil jullie dit niet onthouden.

Maar even een waarschuwing vooraf.

Omdat ik een airbag heb en het "nieuwe" stuur hier ook van is voorzien brengt het aanpassen wel wat risico’s mee. Ik geef hier wel tekst en uitleg over het veranderen, maar ik kan niet aansprakelijk worden gesteld over het zelf veranderen van sturen met airbag. Het aanpassen geschiedt geheel op eigen risico.

Ik zal proberen hier de onderlinge verschillen even te laten zien, dat "praat" wat makkelijker. Ik zal op de naaf van beide sturen even inzoomen zodat je kan zien wat ik bedoel.

Het lederen stuur met ESP. Bij dit stuur wordt de sleepring met slechts 2 schroeven op zijn plaats gehouden.

en het gewone originele stuur. 

Bij dit stuur wordt de sleepring met 3 schroeven op zijn plaats gehouden. Verder zit er nog een schakelaar in de sleepring. Functie nog niet bekend, maar zal wel iets met de airbag te maken hebben. Ook de metalen plaat waar de airbag in vastgeklemd zit moet overgezet worden, hierop mist een aansluiting die nodig is voor het goed functioneren van de claxon.

Nu deze verschillen bekend zijn heb ik bekeken wat ik dus allemaal moest veranderen en of dit technisch mogelijk was. Na veel wikken en wegen besloten om de gok te wagen en te kijken hoever ik zou komen.

Eerst een mal van papier gemaakt. (een papieren CD hoesje is al bijna op maat.) Met wat vieze handen kun je de maat al aftekenen. ( wordt 100mm doorsnede)

Hierna dus rond uitknippen en de nog te maken gaten aftekenen en doe dit zo nauwkeurig mogelijk.

Wanneer de gaten overgenomen zijn op het papier kunnen we de gaten gaan overzetten in het ESP stuur. Houd er rekening mee dat je de gaten als eerste iets kleiner boort, dan kun je nog wat schuiven.

De gaten 1, 2 en 3 zijn nodig voor het vast maken van de sleepring, gat A daar komt de rode knop van de airbag in.

Het gat waar de sleepring in gemonteerd wordt is dieper bij het ESP stuur als bij het originele stuur, dit diepte verschil moeten we dus opvullen. Ik heb gebruik gemaakt van supraleen van 1 cm dik (niet dikker of dunner, dan steekt de sleepring teveel of te weinig uit!!)

Na de supraleen plaat op rond 100 te hebben gezaagd het midden stuk verwijderen en de plaat vast schroeven op de plaats waar de 2 overgebleven gaten zijn vrijgehouden. Zo kun je zonder verder al teveel werk het e.e.a. fixeren.

Ook is het nu mogelijk om de andere gaten over te nemen voor de rode drukknop en extra draad doorvoer tbv claxon.

En op deze foto kun je zien welke gaten er gemaakt moeten worden in de witte plaat. In het stuur zijn ze inmiddels aangebracht.

Na alles gaten gemaakt te hebben kan de sleepring op het stuur gemonteerd worden. Als je goed kijkt kun je de witte kunsstof plaat nog zien zitten.

Even een blik vanaf de andere zijde met andere metalen airbagsteun.

Om foutmeldingen te voorkomen heb ik de rode knop vastgelijmd in het stuur.

Tevens een extra tapgat gemaakt om de metalen plaat vast te kunnen zetten waar je een massa draad mee vast zet die geborgd wordt door de moer waarmee je het stuur vast zet.

Nu is alles gereed om het stuur in de auto te zetten. Enige voorzichtigheid is natuurlijk gewenst.

Na het plaatsen van 1 extra vulring onder de metalen brug is het stuur geplaatst en alles werkt nog zoals het zou moeten. Geen foutmeldingen van de airbag en de claxon werkt ook.

Het eindresultaat ziet er dan als volgt uit.

Een mooi dik stuur dat niet/minder gevoelig is voor slijtage plekken, een leder stuur is inmiddels al glad.

ESP lederen stuur plaatsen is a post from multivan web-log.

De wagen staat nu nog in Brazilie, Sao Paolo.

Hier wordt deze gerestaureerd, in 2 kleuren gespoten en opnieuw bekleed.

Deze hippy bekleding gaat er uit.

Zodra er meer foto’s zijn komt dat hier te staan.

Kleine update.

nieuwe update,

T1 is a post from multivan web-log.

Hier verschijnen de beelden van de ombouw van mijn 102 pk.

We hebben nog een 150 pk motor gekocht en deze gelijk gechipt.

Omdat ook het onderstel gelijk vervangen wordt en ik er nu goed bij kan heb ik deze gelijk in de hammerite gezet.

Ik heb mijn oude 15 inch velgen nog te koop,

Mijn verwende 102pk motorblok met alles erbij is ook nog te koop.

.

Ook wordt de neus vervangen, en er komt een lange"wijs"neus op. Het komplete voorfront moet dus vervangen worden door de nieuwe delen

Tegelijk worden de kabels van de motor losgenomen, de motorkabelboom wordt ook uitgewisseld voor een nieuwe kabelboom.

Lanzaam maar zeker vordert het werk gestaag en is de motor bijna los.

De laatste controle dingen om zeker te weten dat alles mee komt wat aan de motor vast zit.

Heel voorzichtig, stukje zakken, naar achter, verder zakken, jaaa, daar komt ie los ……..

En zie daar, de komplete motor met bak is er nu uit.

Nu de motor met bak aan de kant is gezet gaan we verder met het voortrein, deze moet ook omgewisseld worden ivm 16" wielen en ABS

Hopla, dit spul kan ook weggerold worden en plaats maken voor de grotere variant.

Hier worden met behulp van speciaal stuk gereedschap blindklink schroeven geplaatst. In de langsdrager van de carroserie zijn al 4 van de schroefdraad busjes geklonken.

het busje wordt in het gat gestoken en de tang trekt de bus in elkaar waardoor deze in het plaatwerk vastgedrukt wordt.

Zie hier het complete nieuwe voortrein met remschijven, remklauwen, stuurhuis en ABS benodigdheden.

Ook kun je twee fussee kogels zien zitten, 1x grijs en 1x zwart

Toen we erachter kwamen dat de pedalen en elektronika niet overeen kwamen hebben we besloten om de complete pedalen box over te zetten, gevolg, dashboard moest er uit gehaald worden.

Gelukkig hebben we dit vaker gedaan zodat na 45 minuten het dashboard naast de auto op de grond lag om vervolgens de gehele rembekrachtiger uit te kunnen bouwen.

Hier kun je de enorme berg ruimte waarnemen die zich nog onder het dashboard bevindt. de kabels is een wirwar van allerlei kleuren, maar, 95% past maar op 1 manier aan elkaar, grootste probleem was de andere contra stekkers bij elkaar te zoeken.

Na alles weer elektronisch te hebben aangesloten kan de rembekrachtiger weer ingebouwd worden en kunnen we verder met de motor. Het dashboard laten we even voor wat het is, de onstane ruimte is wel handig om straks eventuele storingen te kunnen zoeken in de kabelbomen.

Met de nieuwe motor in de takel kan weer begonnen worden met het verder opbouwen van de auto.

Het positioneren van de motor voor de auto kan beginnen en het steekt heel nauw, de motor moet van onderaf gemonteerd gaan worden en hangt iets achterover, dus even kreatief met kurk is hier zeker op zijn plaats

En zie hier het resultaat na wat wikken en wegen vooruit achteruit, omhoog en omlaag. De motor zit!!

Alvorens alles vast te maken kijken of alles nog op de juiste plek zit, hierna volgt het definitief vast zetten van alle bouten en moeren. Dit moet natuurlijk aan de bestuurderskant gebeuren.

En aan de bijrijders kant. Met behulp met een aantal verlengstukken kun je nu ook heel makkelijk de aandrijfassen vast zetten. De remschijf gebruik ik als aanslag tegen het meedraaien. Zo kun je heel veel alleen uitvoeren terwijl Berrie aan de andere kant bezig is.

Nu gaat het redelijk snel, de bumperbalk is al weer gemonteerd om de bekabeling langs te geleiden. Zo zijn de kabelbomen aan de bumperbalk te bevestigen en kunnen de kabels ook aangesloten worden.

Terwijl ik nog wat vast draai, krabt Berrie nog eens achter zijn oor en denkt "waar ben ik aan begonnen"

Maar zoals altijd, de laatste loodjes wegen het zwaarst.

Nu nog de slangen van  het stuurhuis aansluiten, een zeer vervelend karweitje, maar ook dat is gelukt uiteindelijk.

En zie hier het eind resultaat na een lang weekeinde zweten en ploeteren om het allemaal voor elkaar te krijgen. We zijn op vrijdag ochtend begonnen en zondag in de namiddag waren we zo goed als gereed op wat kleine dingen na die nog wat nazorg nodig hadden. In ieder geval rijdt deze auto beter als die van mijzelf en ik ben dan ook bezig om het aantal pk’s nog wat op te krikken. Het waren wel lange dagen, s’ochtends om ongeveer 08.00 beginnen en door tot een uur of 20.00 in de avond, koffie op de werkplek om het tempo er maar in te houden, want we maken er natuurlijk geen schaft van.

Hierbij de foto’s nadat hij volledig weer uitelkaar gehaald is, en van binnen en van buiten opnieuw gespoten is. De kleur is van zwart naar Black magic gegaan.

René

Ombouw van 102 pk naar +/- 190 pk is a post from multivan web-log.

We zijn in hele grote lijnen gereed met de ombouw, motor loopt goed, maar we hebben wel wat tegenslagen gehad, grootste probleem was dat er olie uit de turbo bleef lopen en dit resulteerde dan ook in een nieuwe (gereviceerde) turbo. Kosten 641 euro aan extra uitgave waar ik dus niet echt op gerekend had, maar ja, soms zit het tegen, soms zit het mee.

Een standaard T4  (1.9, 1.9TD, 2.4D, 88 of 102PK) heeft vanaf een bepaald bj standaard 15″ stalen velgen met daarbij natuurlijk de bijbehorende maat remmen. Een 150Pk T4 heeft alles een maatje groter, namelijk 16″ velgen. Ook de remmen zijn daarbij wat groter uitgevoerd. Om nu niet in de problemen te komen met de remkracht heb ik alvast de achterste wielophanging aangepast naar de 16″ maat van de 150PK versie.

Ook heb ABS mag natuurlijk niet ontbreken, zo zie je hier de ringen en sensor die ervoor zorgen dat de sensoren zien of de ring draait of gestopt zijn (noodstop) en grijpt dan in, de computer zorgt er dan voor dat de wielen gepulseerd beremd worden zodat het sturen in ieder geval nog mogelijk is. Bij geblokkeerde voorwielen gaat de auto alleen maar rechtdoor.

Hier is de standaard remschijf te zien die onder een standaard T4 gemonteerd is.

Hier het resultaat na het plaatsen van de andere achteras met de grotere remschijf met klauw, ook meteen maar de standaard veren (150PK) weer gemonteerd  om het comfort weer terug te krijgen zoals dat hoort bij een Multivan. Ik heb de remklauwen meteen behandeld met hamerite tegen het roesten en voor het zichtwerk.

Om de motor te verwijderen moet het gehele voorfront weggenomen worden. Het schiet al lekker op met de neus te demonteren.

Hier het verschil in  luchtfilterbehuizing, de linker is van de 88PK versie en de rechter is van de 150Pk motor. Het verschil in hoogte is aan deze kant goed te zien.

Bij deze foto kun je goed het verschil in de doorlaat zien, dit scheelt in nogal wat in doorstroming van de aangezogen lucht om zo de andere motor goed te kunnen laten ademen

Verder demonteren van de neus

Om de motor te verwijderen moeten we de komplete voorbalk verwijderen zodat de motor er naar voren toe uitgereden kan worden.

Met behulp van een motor takel die ik hiervoor heb aangeschaft til ik het blok op om het de moeren loste draaien die het blok vast houden en vervolgens laat ik het motorblok zakken om het zo onder de auto  door weg te kunnen rijden

Voila daar gaat hij

En Hopla, hij is los, kan het spul meteen door naar de volgende eigenaar

Ook het voorterrein inclusief aandrijfassen (met ABS) en stuurhuis moet er aan geloven, deze worden ook vervangen door de bij de 150PK geleverde assen en stuurhuis.

Met behulp van een garage krik ondersteun ik het voorterrein, deze is nogal zwaar. Door ook de wielen te laten zitten is deze zo goed te verplaatsen

update dag 2

Hier het oude subframe, ondersteund doorrrrrr…… Er komt ook een kompleet nieuw subframe in vergezeld met zeer grote remklauwen en schijven.

Nu de motor verwijderd is hebben we genoeg ruimte om de extra accesoires te plaatsen.

Hier rechtsvoor tegen het schutbord de koelleidingen naar achteren, het is practisch onmogelijk deze aan te brengen als de motor nog in de wagen aanwezig is.

In de motor ruimte komen de verwarmingsbuizen voor de middenkachel aan de bestuurderskant naar boven, terwijl de middenkachel vlak bij de schuifdeur zit. Hier ook nog zichtbaar de oude remleidingen later deze week komen er remleidingen voor de ABS. Ophangpunten voor deze leidingen zitten standaard aan de bodemplaat.

Blik naar achteren, het einde van de verwarmingsbuizen, hierop komen de flexibele slangen naar de kachel. De koelleidingen hangen hier nog wat los om later deze week opgepakt te worden voor de aansluiting achter.

Hier is goed te zien hoe dicht de verwarmingsbuizen voor de middenkachel naast de koelleidingen voor de klimaunit achter lopen. De gaten voor de bevestigingen zitten al in de chassis balken alleen verstopt onde dikke tectiel. Als je naast de tank kijkt zie je dat de verwarmingsbuizen een knik naar boven maken en een bocht naar links. Straks komen daar nog de torsiestaven en een hitteschild terug. Ook gaat de tank nog een stuk omhoog. Beetje krap daar dus.

Nieuwe Tuf ervoor gehangen… Jaaa het past

Voorzichtig manouvreren,

en hij hangt erin

Nu alles weer op zijn plaats hangen en monteren

Hier kun je de inbusbout zien zitten die het dashboard op zijn plaats houdt, inbus bout zit tussen mijn sirene van het alarm en het vacuum gedeelte in (de glimmende ring in het midden zeg maar)

Detail foto’s van de loop van de abs leidingen in de motorruimte.

Andere hoofdrem cilinder met maar twee aansluitingen ipv vier

detail in de motor ruimte de vacuumgestuurde klep voor de verwarming in de passagiersruimte.

close-up wat er zich boven de brandstoftank bevind (hand hoort er niet bij

De lastafhankelijke remdruk achter komt bij ABS te vervallen

Loop van de ABS remleidingen achter

aansluitingen remblok slijtage indicatie en ABS sensor signaal

Hier zichtbaar de snelheidssensor op de versnellingsbak

En we bouwen lekker verder.

Hier de aansluitbuis van de achterste koelunit naar de clima hemel toe

<p</p

Hier kun je de ventilator goed zien die verstopt is achter de zijpanelen

Hier de gaten die geboord moeten worden voor de aan en afvoer van het koude middel wat gerbuikt wordt in de climatecontrol, 1 voor de condensafvoer en de laatste is voor de bedrading door te voeren.

De bus rijdt!

Al met al een hele operatie, maar omdat ik meer heb gedaan als alleen een motor omhangen heeft het toch nog wat langer geduurd als ik had gepland, ik ben nu nog bezig met de laatste dingen te monteren. Een leuke klus, veel ervaring opgedaan en weet nu bijna hoe een T4 er van binnen en van buiten in elkaar zit.

Verder wilde ik Berrie nog bedanken voor zijn hulp en support, Oskar van Altveer voor zijn ABS remleidingen en Turbo World voor het zo snel kunnen leveren van de turbo.

René

Van 88 pk naar +/- 190 pk. is a post from multivan web-log.